Монтаж внутрипольного водяного отопления в строящемся доме

Работу начинают с укладки по краям пола изолирующих прокладок и заканчивают монтажом отопительных контуров. Всего таких контуров здесь-13,их подключают к 3 (на разных уровнях) распределительным устройствам.

Прежде чем приступить к монтажу отопления, следует полностью оштукатурить все потолки и стены, вставить окна. Поверхность основы (бетонного перекрытия) должна быть сухой и чисто подметённой, в помещениях, пол и стены которых соприкасаются с грунтом, заранее уложена теплоизоляция, а распределительные устройства подключены к отопительным стоякам.

Уложенные по краям пола изолирующие прокладки защищают от распространения ударных шумов и компенсируют тепловое расширение пола. Прокладки следует уложить так, чтобы они не сломались на внутренних и наружных углах. Кладут их плёнкой наружу, потом плёнкой укрывают края теплоизоляционных плит.

Изоляция основы - различная. Так, на междуэтажных перекрытиях достаточно уложить плиты толщиной 30 мм из твёрдого пеноматериала. Для изоляции же подвального перекрытия, а также наружных стен требуется дополнительный слой пенополиуретановых плит толщиной 28 мм. Они же могут быть использованы и для выравнивания основы.

Изоляционные плиты раскраивают так, чтобы их можно было уложить вплотную друг к другу и к стенам. В обоих слоях их кладут вразбежку. На крайние плиты верхнего слоя накладывают изолирующую плёнку, предотвращающую подтекание раствора под плиты при устройстве бетонной стяжки.

Теперь можно монтировать трубы отопления. В отличие от радиаторных систем отопления, которые при необходимости можно переделать, отопление пола монтируют раз и навсегда. Поэтому надо заранее решить, будет ли внутрипольное отопление единственным источником тепла или в сочетании с отопительными батареями. Кроме того, следует выбрать вид покрытия пола (керамическая плитка, ковровое или, например, ковровое покрытие поверх керамической плитки). Эти исходные данные позволят определить оптимальное расстояние между медными трубами в контурах отопления.

В нашем случае в качестве покрытия пола используют только керамическую плитку.

Чтобы подключить первую подающую трубу к распределительному устройству, её необходимо согнуть. Первую линию прокладывают вдоль стены. При повороте трубы помощник прижимает её ногой к полу, а мастер крепит трубу скобами. На переходе к следующей линии трубу сгибают. Через каждые 100 см, а также на поворотах трубы крепят с помощью специального степлера или вручную. Оптимальное расстояние между трубами-20 см, а в зонах вблизи остекленений большой площади шаг уменьшают до 10 см. Несколько плотнее трубы монтируют и на участках около распределительного устройства, где высок перепад температуры между подающей и обратной линиями контура.

Прежде чем закрепить следующий участок трубы, его тщательно выставляют. Натягивать трубу ни в коем случае не следует.

На отопительный контур в смежном помещении расходуется 50 м трубы (или целая бухта). Свободный конец трубопровода находится за стеной. Второй бухтой завершают монтаж первого отопительного контура, соединив концы труб. Подающая линия уложена, теперь нужно проложить от распределительного устройства обратную линию.

В обширном помещении, где необходимо смонтировать несколько отопительных контуров, важно определить наиболее оптимальную схему прокладки труб. В данном случае система отопления состоит из 4 контуров. От распределительного устройства надо протянуть 4 подающие и 4 обратные линии. Укладку труб начинают с контура, наиболее удалённого от распределительного устройства, в нашем случае - в последовательности1-2-3-4.

Из двух наиболее распространённых схем прокладки труб - извилистой и двухрядной - предпочтение отдано последней. При двухрядной схеме прокладки труб ветви одной и той же линии проходят параллельно одна другой, возвращаясь к распределительному устройству. Благодаря этому нагрев пола происходит достаточно равномерно (температура воды в подающей линии-45 градусов, а в обратной-36).Кроме того, при этой схеме прокладки угол поворота труб почти везде составляет 90 градусов, что позволяет гнуть медные трубы просто от руки. Развернуть линию на 180 градусов требуется только в середине каждого отопительного контура. Длина контура не должна превышать 100 м.

При монтаже трубопроводов их крепят специальными анкерами, а трубы в необходимых случаях соединяют. После опрессовки отопительных контуров поверх заливают бетонную стяжку толщиной, примерно, 65 мм.

Необходимо сказать и о соединении труб. Торцы труб надо аккуратно обрезать, чтобы плотно состыковать одну с другой. Затем на концах труб снимают изоляцию, а с помощью калибровочного инструмента - заусенцы. Чтобы соединить трубы одну с другой, конец одной из них раздают вширь. Получается нечто подобное муфте, в которую вставляют другую трубу. Окончательно трубы соединяют пайкой. После охлаждения места пайки опрессовывают контур.

После проверки работы всей системы, можно заливать песчано-цементную стяжку, которая должна быть не менее 3 см. Если поднимать пол даже на три сантиметра нет возможности, то на помощь придут специальные сверхтонкие смеси для заливки «теплых полов». После полного высыхания стяжки, можно со спокойной душой укладывать напольное покрытие. Невидимая система внутрипольного водяного отопления позволяет создать в помещении наиболее эстетический вид и максимально комфортные условия.